[접사사진 잘찍는 법]

이 글은 접사에 관심을 가진 입문자들이 궁금해 하는 촬영기법들을

눈동냥으로 습득한 고수들의 노하우를 토대로 작성한 글입니다.

또한 입문자인지라 이해 부족으로 내용에 오류가 있더라도

너그러운 마음으로 읽어 주셨으면 합니다.

집약하다 보니 전문용어로 인해 카메라에 대한 기초가 부족하신

초보의 경우 이해가 어려울 수 있습니다.

[장비 및 악세서리]

1. 렌   즈

▶ 마이크로(매크로) 렌즈, 접사링(익스텐션 튜브), 텔레컨버터,

벨로우즈, 접사필터 등

▶ 디테일 및 선예도는 표준계 마이크로 렌즈가, 화각 및

배경처리는 망원계 렌즈가 적합

2. 악세서리

삼각대(볼헤드), 릴리즈(리모콘), 링플래쉬, 외장노출계, 앵글 파인더,

반사판, 디퓨터(확산판), 배경지, 바람막이, 분무기, 그레이카드 등

[측광과 노출]

▶ 배경과 함께 피사체를 찍을 때

▶ 스팟측광모드로 피사체의 핵심부분을 측광 (야생화의 경우에는 꽃)

▶ 스팟측광모드가 없는 카메라의 경우는 중앙부중점측광모드로 측광

▶ 보다 정확한 측광을 위해서는 접근하거나 줌으로 측광 후 원하는 구도로 촬영

▶ 피사체의 특정 부분만 확대하여 찍을 때(초접사의 경우)

▶ 평가 또는 멀티측광모드로 측광

▶ 피사체의 색 또는 반사율에 따라 노출 보정: 밝으면 + 노출, 어두우면 - 노출

▶ 광량이 부족할 경우에는 ISO 증가, 반사판 사용, 플래쉬 발광

▶ 노출 브라케팅 사용

[촬영 모드]

▶ 조리개우선모드(심도 조절이 용이) 또는 매뉴얼모드 적극 활용

▶ 매뉴얼모드를 제외한 조리개,셔터모드로 촬영 시에는

측광 후 반드시 노출고정(AEL)하여 촬영

(밑 줄 긋고 별 다섯개 다세요. 시험엔 안나오지만....)

[초  점]

▶ 수동초점(MF) 적극 사용

▶ 자동초점(AF)의 경우 포커스 락으로 구도를 바꿔야하는데

포커싱이 중요한 접사에서 프레임을 옮기면 대부분 핀이 어긋남

▶ 삼각대, 셀프타이머, 릴리즈(리모콘) 사용

▶ 연사로 여러 컷 촬영

▶ 포커스 브라케팅 사용

▶ 앵글 파인더(2배 줌) 사용

▶ 안정된 촬영자세

▶ 칼핀(A/S 센터에서 핀교정)

[조리개]

▶ 조리개 값은 F5.6 ~ F11 애용

▶ 주제를 부각시키고 주변부(전경,배경)를 흐리게 처리하려면

아웃 포커싱으로 촬영 (지나친 아웃포커싱의 경우 주제의 심도가 얕아지므로

초점 안으로 끌어들이는 범위내에서 조리개 값 설정)

▶주제를 정밀묘사하기 위해 초접사로 촬영하려면 팬 포커싱으로

촬영(반듯이 삼각대 사용)

[빛의 성질 및 촬영 적기]

▶ 태양광(주광)

▶ 사광: 입체감, 색감, 질감 표현이 좋은 촬영 적기

▶ 역광: 분위기 있는 드라마틱한 효과를 연출

▶ 탑광: 음영대비가 강하기 때문에 구름, 그늘, (C)PL필터,

디퓨져, 우산 등을 이용하여 촬영

▶ 시간 (이른 아침, 해질 무렵이 최적, 일명 "마법의 시간".

색온도, 빛의 각도가 낮아 촬영 적기이며, 이른 아침의 경우에는

바람도 잔잔하고 곤충은 동작이 느려서 촬영이 용이

▶ 날씨( 흐리거나 비오고 나서 맑게 개인 날이 최적이며

부슬부슬 비 내리는 날, 안개 낀 날)

[배경 처리]

노출 또는 심도 차이를 이용하여 주제인 피사체를 강조

1. 노출 차이를 이용한 기법(명도대비)

1) 자연적인 배경 처리

* 검은색 배경

▶ 피사체 보다 어두운 배경을 선택(짙은 숲, 그늘 등)하여 촬영

▶ 빛이 강열한 대낮의 경우 명암대비가 뚜렷하여 효과가 큼

▶ 효과를 높이려면 노출을 언더로 보정하거나 피사체의 하이라이트에

스팟측광으로 촬영

▶ 피사체가 투명한 꽃일 경우 역광에서 촬영

* 흰색 배경

▶ 로우앵글로 밝은 하늘이 배경이 되게 촬영

▶ 효과를 높이려면 노출 오버로 보정

2) 인위적인 배경 처리

(자연적인 배경 처리가 어려울 때)

▶ 배경지, 옷 등을 피사체 뒤에 설치하여 촬영

▶ 플래쉬 발광으로 노출 차이를 이용 (내장 플래쉬의 경우 배경은

약 5m 이상 떨어져야 빛을 받지 못해 어둡게 처리 됨)

2. 심도 차이를 이용한 기법(심도대비)

▶ 조리개를 열어 아웃 포커싱으로 촬영하면 배경은 울긋불긋한

스크린 효과 (망원계 렌즈일수록 아웃포커싱에 유리)

▶ 배경색이 피사체와 보색 관계이면 더욱 효과적(보색대비)

* 초접사의 경우에는 피사체 자체의 묘사가 중요하므로 배경이

그다지 의미가 없다.

[기  타]

▶ 구도는 한두 마디로 요약 하기가 쉽지 않다. 눈동냥이 최고인 듯 하다.

(고수들의 작품 또는 TV의 자연 다큐멘터리를 줄기차게 봅시다.)

▶ 모니터 콘트라스트 및 색상 조절

▶ 그래픽 툴을(포토샵 등) 이용한 후보정

(트리밍, 샤픈, 콘트라스트, 채도, 노이즈 등)

[곤충 접사]

▶ 조리개 값은 f8 ~13

▶ 움직임이 심한 곤충은 삼각대 사용이 거의 불가능

▶핸드블러(손떨림)를 극복하기 위해 손각대의 셔터스피드 확보가 관건

(최소 1/250 확보. 공중부양 샷의 경우에는 1/500~1/1000)

* 통상적으로 DSLR에서 확보해야 하는

셔터스피드 = 1 / ((초점거리x크롭배율)+본인의 손떨림 정도)

▶ 강한 탑광이 스피드 확보에는 유리

▶ 스피드 확보가 어려우면 ISO 증가 또는 옴니바운스 플래쉬 발광

▶ 센터 포인트로 포커싱 (포커스 락으로 구도를 바꾸면 거의 핀이 어긋남.

차후 그래픽 툴을 이용하여 적절한 구도로 트리밍)

▶ 정확한 포커싱을 위해 연사로 수십 컷 촬영(디카의 매력)

▶ 곤충의 경우 특히 엉거주춤 자세로 손각대를 사용해야만 하는 경우가

다반사다. 따라서 안정적인 촬영자세 또한 중요

(주위의 지형지물을 이용하는 것도 좋은 방법)

▶ 시간상으로는 이른 아침이 적기 (곤충이 잠에서 덜 깨어 있거나

깨어 있어도 이슬이 마르지 않아 동작이 뜨기 때문)

▶ 곤충는 체격이 외소하고 매크로렌즈는 특성상 근접할수록 심도가

얕아지므로 촬상소자(CCD)와 같은 수평구도로 촬영하는 것이 좋다.

(나비의 경우 날개를 접은 측면에서 촬영)

▶ 생기 있는 곤충을 담기 위해서는 곤충의 눈과 촛점을 맞춘다.

▶ 생존의 법칙 때문에 경계가 심한 곤충은 근접 촬영이 매우 어렵다.

따라서 점점 거리를 좁혀가면서 촬영하는 것도 요령

(이럴 땐 망원계렌즈가 유리)

▶곤충의 겹눈은 좌우 이동에는 민감하므로 원근감 측정 능력이

부족한 앞뒤에서 촬영